Дом, сад, огород

При получении саженцев их осматривают и, если они подсохли, немедленно принимают меры к их оживлению, опуская в воду на одни-двое суток. После осмотра плодовые саженцы прикапывают до момента посадки.

Деревья в саду размещают правильными рядами. Это создает в дальнейшем лучшие условия для обработки почвы в междурядьях и ухода за саженцами. Чаще всего деревья сажают в квадрат или прямоугольник, то есть, таким образом, когда поперечные ряды идут под прямым углом к продольным.

Отличие квадратного размещения деревьев от прямоугольного заключается в том, что в первом случае дается равное расстояние, как в рядах, так и в междурядьях. При размещении в прямоугольнике между рядами дается несколько большее расстояние, чем между деревьями в рядах.

Перед посадкой составляется план размещения деревьев в саду. В нем предусматриваются необходимая на весь период развития деревьев площадь питания с учетом их породно-сортового состава, обработка почвы в междурядьях с помощью сельскохозяйственных машин и орудий, правильная организация труда по уходу за садом и сбору урожая, наилучшее перекрестное опыление между отдельными сортами.

Серьезным недостатком большинства наших старых садов являлась очень густая их посадка. В результате, кроны тридцатилетних деревьев смыкались между собой. Они тянулись вверх, нижние части кроны постепенно оголялись и отмирали, а плоды располагались лишь в верхней ее части. Такие деревья не выдерживали тяжести урожая, и у них наблюдались частые поломки целых сучьев. Кроны, сплетаясь между собой, затрудняли уход за деревьями не только в рядах, но и в междурядьях. Загущенные сады сильнее повреждались различными грибками и вредителями. Это резко снижало урожай и ухудшало качество плодов.

Известно, что лучше освещенные деревья обильнее плодоносят. Поэтому расстояния между ними должны быть такими, чтобы» даже ко времени достижения наибольших размеров кроны деревьев не смыкались друг с другом. Однако нельзя идти и по линии чрезмерного увеличения расстояний, так как при этом уменьшается количество плодовых деревьев на единицу площади, что приводит к резкому снижению общего сбора урожая со всего сада.

Плодовые растения различных пород и сортов в период своего полного развития достигают далеко не одинаковых размеров. Одни породы (яблони, многие сорта груши)  образуют кроны больших размеров, другие (вишня и сливы)— сравнительно небольшие. Есть сорта более высокорослые, с хорошо раскидистыми кронами и, наоборот, есть сорта слаборослые.

В соответствии с этим рекомендуются следующие примерные расстояния при посадке в садах:

• для яблони и груши междурядье 6 метров, в рядах 6 метров,
• для яблони и груши междурядье 8 метров, в рядах 8 метров,
• для вишни и сливы междурядье 4 метра, в рядах 4 метра.

При посадке садов необходимо особенно большое внимание обратить на скороспелые культуры косточковых и ягодных пород, которые вступают в пору плодоношения на третий-четвертый год.

Кора у молодых деревьев часто повреждается (ожоги, морозобоины и др.). Гибель ее вызывается, главным образом, резким колебанием температуры зимой и особенно в ранние весенние месяцы.

От неравномерного нагревания коры на более толстых частях дерева и от резких колебаний температуры происходит ее повреждение, известное под названием «солнечных ожогов». Вначале появляются небольшие трещины, затем кора подсыхает, отмирает и растрескивается по длине ствола и, наконец, отстает от древесины.

Если повреждения не захватывают камбия, то они легко заживают. Если же повреждена и камбиальная ткань, то заживание идет значительно медленнее. В последнем случае омертвленные части коры следует очистить до здорового места и раны замазать садовой мазью.

Меры предохранения против повреждения коры: побелка штамбов известью, обмазка глиной с известью или глиной с коровьим калом, обвязка различными материалами:  еловым  лапником,  камышом  и  другими.

Побелка свежегашеной известью предохраняет ствол от солнечных ожогов. Дело в том, что белый цвет отражает и рассеивает прямые солнечные лучи и тем самым препятствует нагреванию ствола.

Производится побелка поздней осенью, а не весной. Весенняя побелка не достигает цели, так как самым опасным периодом для поражения ожогами являются март — апрель.

Перед побелкой ствол и сучья очищают от отмершей коры. Кора молодых деревьев часто повреждается мышами и зайцами. Они обгладывают кору, и деревья от этого нередко погибают.

Основной мерой борьбы с мышами являются вспашка, обработка приствольных кругов, уничтожение сорняков, удаление от садов ометов и стогов, которые являются местами скопления мышей.

Обвязка стволов и скелетных сучьев применяется не только против солнечных ожогов, но и как мера защиты от грызунов. Штамб обвязывают еловым лапником, орешником или ивняком, а скелетные сучья — соломой (старновка-прямица). Обвязка, как правило, производится осенью, до наступления морозов, тщательно и плотно. Весной обвязка снимается.

Действенным средством предохранения молодых садов от повреждения мышами и зайцами является также поздне-осенняя обмазка штамба и кроны жидким мылом в смеси с глиной, коровяком с добавлением в смесь нафталина. Деревья, обмазанные такой массой, совершенно не повреждаются зайцами и мышами.

Защита плодовых насаждений имеет большое значение. Без такой защиты деревья подвергаются одностороннему действию ветра, делаются однобокими (наклоненными в одну сторону). При раскачивании ветром повреждаются корни, деревья слабо развиваются и  быстрее отмирают.  Ветер сбивает много плодов, часто обламывает и  сучья.

 На открытой местности ветер сдувает снег и в суровые зимы способствует вымерзанию деревьев. Весной и летом он сильно иссушает почву.

Во время цветения сада ветер затрудняет перелет насекомых, в том числе пчел, с помощью которых, главным образом, происходит перекрестное опыление цветов и, следовательно, уменьшается образование завязи плодов.

Для создания лучших условий роста плодовых растений, их плодоношения и защиты урожая во всех молодых садах должны быть защитные насаждения. Такую посадку необходимо произвести и на тех участках, которые в ближайшие годы будут заняты под сад. В этом случае защитные насаждения хорошо разовьются и к началу плодоношения сада станут довольно взрослыми.

 Ветрозащитные насаждения бывают двух типов: внешние опушки и внутренние ветроломные линии. Первые (посаженные по границам сада) принимают напор ветра и, в конечном счете, уменьшают скорость и характер его движения. Вторые защищают урожай непосредственно   в   садах.

Обычно защитная опушка состоит из трех-четырех рядов высокорослых деревьев. Внутренние ветроломные полосы принимают ветер ослабленной силы и, в свою очередь, ослабляют его до скорости, безвредной для плодовых насаждений.

 Для защитных насаждений можно использовать липу, тополь (особенно канадский), клен остролистый и полевой, березу, лиственницу, желтую акацию, сирень, шиповник.

Опушки желательно создавать из разнообразных древесных пород. Типов посадок полос несколько. Вот основные:

• породы основные и подгонные;
• породы светолюбивые и теневыносливые (последние размещены в средних рядах);
• каждый ряд состоит из одной какой-либо породы в чередовании с древесно-кустарниковой или подгонной (при таком размещении в дальнейшем, с возрастом деревьев,  основные  ряды остаются на .все  время  защитной полосой, внутри же рядов  могут быть прочистки);
• кустарниковые породы размещаются между деревьями крайних рядов, создавая защиту в нижнем ярусе и приобретая значение живой изгороди.

Весьма желательно в защитных насаждениях опушек и ветроломных линий использовать хвойные породы.

 Расстояние между защитной опушкой и первым рядом сада должно быть не меньше 15—20 метров с северной стороны и не меньше 25 метров с южной стороны. Ветроломные линии закладываются» в товарных садах площадью от 10 и более гектаров. Как правило, для их посадки используют межквартальные дорожки и наиболее возвышенные места сада. Посадка ветроломных линий производится в виде аллей, со стороны господствующих ветров через 250 — 300 метров.

Для защиты урожая плодов опушки и ветроломные линии закладываются за два-три года до посадки сада с тем, чтобы к началу его плодоношения они были хорошо развиты.

 Для защитных полос и опушек нельзя использовать те породы, которые повреждаются такими же вредителями, что и плодовые насаждения, а также дуб, рябину и другие.

Выбор места для плодового сада — важное и ответственное дело. Плодовые деревья предъявляют к местоположению и почвенным условиям гораздо больше требований, чем, например, полевые культуры. Это объясняется тем, что плодовые растения обладают глубоко залегающей корневой системой и произрастают на одном месте в течение 30—60 лет и более. Поэтому от правильного выбора участка для посадки сада в основном зависит нормальное развитие, урожайность  и  долговечность  насаждений.

Вот почему прежде чем выделить участок под сад, необходимо произвести всестороннее его обследование. Неправильное местоположение сада приводит к повреждению деревьев солнечными ожогами, морозами, к суховершинное™ и даже гибели насаждений.

Открытые места без предварительно созданных защитных полос непригодны для посадки плодовых деревьев, так как ветер ослабляет их развитие и резко снижает урожайность и зимостойкость. Поэтому участок должен быть прикрыт от господствующих и холодных ветров естественной или искусственной защитой.

Корни плодовых деревьев, как сказано ранее, глубоко проникают в почву, поэтому почвенный слой на участке, предназначенном под сад, должен быть достаточно мощным, плодородным и рыхлым, хорошо проницаемым для воды и воздуха.

При оценке того или иного местоположения необходимо также иметь в виду, что наиболее теплыми являются склоны южного направления (южный, юго-западный и юго-восточный) и наименее теплыми в одних и тех же условиях — склоны северного направления (северные,  северо-западные,  северо-восточные).

Разница в тепловом режиме склонов этих направлений будет тем заметнее, чем больше их крутизна. Температура почвы на глубине 80 сантиметров на южном склоне бывает выше на 4—5 градусов по Цельсию в сравнении с северным склоном.

При посадке плодовых деревьев наиболее теплолюбивые породы необходимо размещать на южных склонах. Плоды здесь бывают лучше окрашены и начинают созревать на несколько дней раньше, чем с северной стороны. Однако нужно учитывать, что на южных склонах, в связи с более резкими колебаниями температуры днем и ночью, деревья больше повреждаются солнечными ожогами.

Совершенно непригодны для садов замкнутые долины (котлованы), так как в них скопляется холодный воздух. В пониженных местах наблюдаются более частые повреждения цветочных почек плодовых деревьев весенними заморозками.

Мало пригодны сильно оподзоленные почвы. Они требуют предварительного улучшения (глубокая вспашка с внесением извести и органических веществ, в частности навоза, торфофекалия, посевов многолетних трав). Такая подготовка участка должна проводиться за три-четыре года до посадки сада.

Плодовые деревья лучше всего растут и плодоносят на почвах, богатых органическими веществами и влагой, с хорошим доступом воздуха.

При выборе места особое внимание должно быть обращено на уровень грунтовых вод. Они должны находиться от поверхности почвы не ближе чем на 1,5— 2,5 метра, особенно в местах с плотными, трудно проницаемыми  горизонтами.

Вообще под сад пригодны почвы, на которых поблизости растут дуб, клен, ясень, дикая яблоня с подлеском орешника. Менее пригодны почвы, если вблизи растут осина, черная ольха. Последние указывают на-низкие сырые места. В выборе участка может подсказать и травостой. Если он состоит из злаковых и бобовых растений, почвы пригодны под сад, а если растут осоковые, тростниковые и другие растения, то место Для этой цели непригодно.

По характеру развития корней плодовые деревья неодинаково  относятся  к одним   и  тем же почвенным условиям. Яблоня, например, хорошо растет, развивается и плодоносит на средних и мелких суглинках. Корни у нее размещаются ближе к поверхности почвы (в 90—120 сантиметрах). Однако яблоня, хотя и развивает свою корневую систему сравнительно неглубоко, более чувствительна к близости грунтовых вод и скорее гибнет.

Груша предпочитает глубокие рыхлые и увлажненные почвы, на сухих почвах ее плоды приобретают грубое строение и пониженную мягкость. Корни груши проникают глубоко в почву (до 1,5 метра и более). Груша более требовательна к теплу и влаге, чем яблоня.

У вишни основная масса корней располагается ближе к поверхности почвы, чем у яблони, но она очень чувствительна к избытку влаги. Вишня хорошо растет там, где и яблони, а также и на более возвышенных местах.

Слива растет на сравнительно увлажненных участках, однако избыточно-влажных почв  не выдерживает.

Черешня развивает глубоко уходящую корневую систему, поэтому для нее предпочтительны более мощные почвы.

И. В. Мичурин советовал выращивать вишню и черешню на супесчаных и сравнительно легких песчаных, хорошо заправленных питательными веществами почвах.

При выборе участка надо учитывать и предшественники. Лучшие предшественники для сада — это многолетние травы. Они улучшают физические свойства почвы  и обогащают ее питательными веществами.

Хорошими предшественниками являются также пропашные культуры — картофель, свекла, овощные, особенно те, которые идут по органическому удобрению. После пропашных культур почва остается хорошо разрыхленной,  удобренной  и  чистой  от сорняков.

Подвои и привитые саженцы выращиваются в системе специальных севооборотов. Главной их задачей является создание благоприятных условий произрастания для плодовых культур и обеспечение высокого выхода стандартных саженцев.

Питомнические севообороты — травопольные. Помимо основных культур и многолетних трав в их состав включаются дополняющие культуры, главным образом пропашные: свекла, картофель, морковь, помидоры, огурцы и бахчевые.

Состав многолетних трав в севооборотах питомника — такой же как и в полевых севооборотах. Из бобовых: клевер или люцерна, из злаковых: тимофеевка, пырей бескорневищный, овсяница луговая. Посев многолетних трав чаще проводится под покров овса (лучше убирать его на сено).

Срок пользования многолетними травами в основном принят двухлетний. Однако в целях лучшего использования площадей и уменьшения зараженности земель проволочниками и другими вредителями, накапливающимися на многолетних гравах, срок пользования травами целесообразно сокращать до 1-го года, особенно в севооборотах школы сеянцев.

При чередовании культур в питомнических севооборотах основным культурам отводится лучшее место. Посев семян и посадку подвоев нужно вести по пласту. При сильной зараженности земель проволочником основные культуры лучше располагать по обороту пласта.

При введении севооборотов заново, на сильно   запыреен,-ных участках, целесообразно за год до введения севооборотов единовременно пропустить всю площадь через    черный    пар (или по частям).

Для школы сеянцев рекомендуются следующие схемы чередования культур в севооборотах.

Овес с подсевом многолетних трав:

• Многолетние травы,
• Подвои семечковых пород,
• Ранние овощи,
• Подвои косточковых пород,
• Черный пар или ранние овощи.
• Подвои семечковых пород;

Овес с подсевом многолетних трав:

• Многолетние травы,
• Подвои семечковых пород,
• Ранние овощи,
• Подвои косточковых пород, ягодные,
• Ягодные,  овощи.

Овес с подсевом многолетних трав:

• Многолетние травы,
• Подвои семечковых пород,
• Ранние овощи,
• Подвои косточковых пород, овощи.

Удобрения: под травы и после трав под посев семечковых пород на 1 га по 30—40 тонн навоза и по 60 кгр действующего вещества    фосфорнокислых    и калийных    минеральных удобрений.

Травы подкармливают фосфорнокислыми и калийными минеральными удобрениями в количестве 30—40 кгр действующего вещества на 1 га.

Под* остальные культуры вносят полное минеральное удобрение из расчета 90 кгр каждого действующего вещества на 1 га. Глубина пахоты: под подвои 30—-35 см, под остальные культуры — 25—27 см.

Схемы чередования культур для участка формирования.

Овес с подсевом многолетних трав:

• Многолетние травы,
• 1-е поле питомника,
• 2-е поле питомника,
• 3-е поле питомника,
• Овощи,
• Корнеплоды, бахчи.  

Севооборот может быть 7-польным (исключается 8-е поле).

Удобрения: под травы и под 1-е поле питомника дается:

на 1 га по 20 тонн навоза и по 60 кгр действующего вещества фосфорнокислых и калийных минеральных удобрений. Травы подкармливаются так же как и в школе сеянцев. Под пропашные культуры, дополняющие севооборот дается полное минеральное удобрение по 90 кг каждого действующего вещества на 1 га.   

Глубина пахоты: под посадку подвоев — 40—50 см, под травы — 27—30 см и пропашные — 25—27 см.

Наибольший процент стандартных высококачественных дичков получается благодаря пикировке. Пикированные  дички   дают  выровненный   материал с хорошо развитой мочковатой корневой системой. Возраст, в котором пикируются сеянцы, решает успех всей проводимой работы.

Ранняя фаза развития растения обеспечивает более высокое приживание, так как молодой сеянец развивается за счет запасных питательных веществ семядолей, полностью еще не израсходованных, или в состоянии одного-двух листочков. У пикируемых сеянцев укорачивается корешок на одну треть его длины. В результате прищипки корешка рост стержневого корня задерживается и увеличивается рост боковых разветвлений.

Пикировка дичков

Из выбранных для пикировки сеянцев бракуются все слабые, больные и искривленные растения. Участки, на которых выбираются сеянцы, а также участки, на которых они будут рассажены, обильно увлажняются. В жаркие дни пикировку проводят в утреннее и вечернее время, тщательно притеняя растения. После пикировки сеянцы обильно поливаются водой из обыкновенной лейки  с сеткой.

Летний уход за школой саженцев состоит главным образом в рыхлении почвы и борьбе с вредителями и болезнями.

Косточковые требуют дополнительного ухода. Например, сеянцы вишни обычно ветвятся в первый год жизни, причем ветви часто располагаются очень близко к корневой шейке. Это создает большие неудобства при проведении окулировки. Чтобы прекратить ветвление, когда саженцы вишни достигнут роста 20 сантиметров, листья на расстоянии 6—8 сантиметров от основания корневой шейки ошмыгиваются (удаляются).

Выкопка и сортировка дичков

Время выкапывания дичков имеет большое значение для их сохранения. Выкопку обычно начинают не ранее начала листопада и легкого отчленения листьев при их ошмыгивании. На небольших участках дички выкапываются лопатой, а на больших — тракторным выкопочным плугом. После выкопки дичков оставшиеся на них листья ошмыгиваются, а сами дички сортируются по качеству корневой системы и толщине стволика у корневой шейки.

Дички яблони и груши относятся к первому сорту, если они имеют корневую систему длиной 15 сантиметров и больше, не менее чем с тремя разветвлениями, покрытыми мелкими корнями (мочками). Толщина корневой шейки от 7 до 9 миллиметров.

Ко второму сорту относятся дички, имеющие корневую систему длиной не менее 15 сантиметров, не менее чем с двумя разветвлениями, покрытыми мочками. Толщина корневой шейки 5—7 миллиметров. Ко второму сорту также относятся дички, имеющие корневую систему длиной не менее 17 сантиметров, корень стержневой с обрастающими мочками. Толщина корневой  шейки 7—9  миллиметров.

Дички вишни и сливы

Дички вишни и сливы к первому сорту принадлежат в том случае, если они имеют корневую систему длиной не менее 15 сантиметров и хорошо развитые разветвленные боковые корни. Толщина корневой шейки 6—8 миллиметров.

Ко второму сорту относятся дички, имеющие корневую систему длиной не менее 15 сантиметров, хорошо развитые разветвленные боковые корни, толщину корневой шейки  в 5—6 миллиметров.

Подвои, у которых диаметр корневой шейки от 3 до 5 миллиметров и корневая система хорошо развита, относятся к третьему сорту.

Подвои с механическими повреждениями, плохой корневой системой и с корневой шейкой менее 3 миллиметров в диаметре считаются браком. Их, как правило, уничтожают.

Третий сорт оставляют на перешколку, а первый и второй сорта высаживают осенью в первое поле питомника или прикапывают на зимнее хранение для весенней посадки.

Прикопка дичков на зиму

Весь отсортированный подвойный материал, намеченный к весенней посадке в питомнике или же к перевозке, должен быть хорошо прикопан на зиму в целях полного его сохранения. Прикапывают в таком месте, которое не заливается талыми водами. Это место должно содержаться в течение лета в чистом от сорняков состоянии.

Осенняя подготовка его заключается в полной очистке и вспашке  на   глубину   20—25   сантиметров с последующим боронованием. После этого участок разбивают на продольные прикопочные полосы шириной 1,5 метра, по которым выкапываются траншеи глубиной в 35—40 сантиметров. Всю работу по прикопке проводят до начала заморозков.

Дички сортируются и прикапываются отдельно по каждому виду и сорту. Прикопка в траншеи ведется поперечными рядами. Дички аккуратно устанавливаются по одному ряду в слегка наклонном положении. Затем они закапываются землей с таким расчетом, чтобы корни и нижняя часть стеблей на 20—25 сантиметров были полностью закрыты.

Вслед за этим производится утаптывание земли у корней, чтобы дички сидели совершенно плотно. Вслед за первым рядком прикапывается второй и так далее, до тех пор, пока будет заполнена вся траншея. Прикопка производится во влажную почву. Если она излишне суха, ее нужно полить.

Совершенно недопустима прикопка дичков пучками, так как при этом трудно присыпать их корни землей и между ними остаются пустые места, что приводит к подмерзанию, гибели корней и весеннему высушиванию молодых растений.

По окончании работы участок приводится в порядок: разравнивается земля, удаляются остатки листьев, соломы. Особенно тщательно удаляют те материалы, которые являются приманкой для мышей. Кругом всего участка копается канава глубиной и шириной Омметра с отвесными краями (стенками). Канава служит ограждением от мышей. В течение всей зимы ее необходимо очищать от снега.

Посадочный материал, оставленный для весенних посадок, тщательно укрывается на зиму. Корни и части стволиков прикапываются землей в канавах. Саженцы могут храниться и в подвалах. Для зимней прикопки вблизи упаковочных помещений выбирают запущенный участок, не затопляемый талой и застойной водой, не зараженный мышами и другими вредителями и болезнями. Этот участок очищают от сорняков, вспахивают на глубину 25-30 сантиметров, боронуют и копают канавы (траншеи).

Канавы и посадочный материал в них надо располагать так, чтобы можно было легко достать саженцы любого сорта. Канавы обычно копаются шириной 0,45-1 метр и располагаются параллельно друг к другу и под прямым углом по отношению к подъездным путям.

Растения в канаве располагаются вертикально или в наклонном положении. Последнее облегчает прикопку, предохраняет саженцы от поломок и позволяет лучше защищать их от преждевременного весеннего прорастания почек. Чтобы избежать  солнечных  ожогов при наклонном положении, саженцы укладываются кронами к югу или юго-западу. Прикапываются они в расстилку слоем в одно растение. Это обеспечивает наибольшую сохранность саженцев.

Растения в канавах размещают поперечными рядами. Затем все промежутки между корнями тщательно заполняют влажной и рыхлой землей. Плотная приколка без пустот предохраняет корни от промерзания зимой, от высушивания, а в отдельных случаях и от мышей. При сухой «почве применяется поливка.

Гряды с прикопанными растениями должны быть на 5-10 сантиметров выше общей поверхности участка. В этом случае на них вода не застоится.

Саженцы для прикопки поступают в рассортированном виде и с подготовленной к посадке корневой системой (удаляют все поврежденные корни, которые могут быть источником загнивания при хранении). Прикопку производят по сортам и породам. Каждая канава обычно заполняется определенным сортом. Если же помещается несколько сортов, то между ними оставляют незаполненные промежутки, чтобы избежать путаницы.

По окончании прикопки выравниваются все дорожки между канавамн и устраивается общий сток для отвода воды. Прикопочный участок оканчивается канавой с отвесными стенками глубиной и шириной в 0,5 метра для отвода дождевой воды и защиты саженцев от мышей.

Прикопочный участок с посадочным материалом в зимний период охраняется от зайцев и мышей. Против последних применяются отравленные приманки. Гряды или прикопочные канавы плотно укрываются еловыми ветками, что защищает их от сильного промерзания. Чтобы мыши не проникали со стороны, водоотводные канавы зимой постоянно очищают от снега, а по дорожкам прикопочного участка он отаптывается. Главное же в этой борьбе с грызунами — это содержание участка и прилегающей к нему территории в чистом состоянии от мусора и сорной растительности.

От зимних солнечных ожогов и преждевременного прорастания почек весной растения притеняют или опрыскивают известковым молоком.

Посадочный материал отпускается потребителю только здоровый, не зараженный болезнями (например, зобоватостью), а также не имеющий механических повреждений.

Следует отметить многих энтузиастов в выращивании новых высокоурожайных и зимостойких сортов плодово-ягодных растений. Так, учитель Желаньевской семилетней школы Знаменского района Г. К. Шутов организовал плодовый питомник, где учащиеся выращивают саженцы мичуринских сортов яблонь и груш. Они же в колхозе заложили молодой плодовый сад.

Учащиеся Тесовской средней школы Новодугинского района под руководством С. И. Иванова на пришкольном участке заложили плодовый сад среднерусских, мичуринских и новой селекции сортов семечковых, косточковых пород и ягодников. Школьники активно участвуют в уходе за плодовыми растениями, ведут наблюдения за их развитием. Лучшие сорта размножаются и передаются в сады колхозов и колхозников.

При Духовщинском детском доме тоже организован плодовый питомник, где ребята под руководством любителя-садовода т. Черненкова выращивают плодовые саженцы среднерусских и мичуринских сортов яблонь, груш и вишен.

Примером для юных садоводов служит инструктор детского дома А. Е. Черненков. На приусадебном участке он посадил плодовый сад исключительно мичуринских сортов яблони, груши и вишни, 10 кустов винограда мичуринских и других сортов, мичуринские абрикосы, привитые на подвое и в крону сливы, мичуринскую актинидию двух сортов и лекарственное растение — лимонник.

В Гжатске любитель-садовод Н. С. Орлов любовно выращивает и ежегодно размножает путем посадки чубуков виноград мичуринских сортов, а также плодовые саженцы и цветы. Эти любители-садоводы помогают размножать и распространять по области лучшие сорта плодово-ягодных растений.

Посадка подвоев и их окулировка имеют решающее значение при закладке первого поля питомника. При правильной посадке и надлежащем уходе за дичками создается возможность окулировки в тот же год.

Поле первого года

Высаживаемые партии подвоев, как правило, представляют собой однородный посадочный материал, рассортированный по мощности роста, степени разветвления и мочковатости корневой системы. Это условие облегчает последующий уход, обеспечивает однотипность насаждений питомника.

Для удобства посадки и образования большого количества разветвлений корни подрезаются острым секатором на 13—15 сантиметров. На Уз, но не короче 20—25 сантиметров, подрезается и надземная часть дичка. При осенней посадке обрезка надземной части переносится на весну.

 Посадка дичков производится с помощью специальных шнуров из толстой проволоки или тонких тросов с нанесенными на них метками.

Междурядья рекомендуются в один метр, а расстояние в рядках между растениями — в 25—30 сантиметров. При таком размещении на один гектар площади высаживается 30—33 тысячи дичков.

Высаживаются дички строго по корневую шейку. Корни обязательно засыпаются рыхлой землей, которая должна быть плотно прикатана к ним. Сгибание корней при посадке не допускается.

Перед посадкой корни обмакивают в жидкую почвенную болтушку, а после посадки сразу же поливают их водой с последующей оправкой.

 Для предохранения от излишнего испарения влаги производится окучивание растений на высоту 8—10 сантиметров. В таком виде они остаются до момента окулировки.

Послепосадочные работы — это прежде всего правильный уход за почвой и растениями. Для сохранения влаги в лочве проводят рыхление междурядий с удалением сорной растительности. Первое рыхление желательно тотчас после посадки дичков, а последующие — по мере необходимости, особенно после дождей. Рыхление производится, в частности, за декаду до окулировки, затем немедленно после нее и в конце осени.

Поле второго года

Ранней весной производится обрезка дичков. Оставляются лишь шипы длиной в 15 сантиметров для подвязки окулянтов. Запаздывание с обрезкой обуславливает медленное развитие культурного побега.

Когда земля начинает просыхать, дички разокучи-вают и снимают с них повязки. Разокучивание производят аккуратно, чтобы не поломать почки, которые к этому времени  сильно набухают.

Во время снятия повязки нужна большая осторожность, иначе можно поранить глазки и кору подвоя.

Если при весенней развязке обнаружатся дички с непривившимися глазками (что особенно часто бывает у косточковых), необходимо провести дополнительную прививку черенком. Наиболее распространенный способ прививки — боковой. Лучшей приживаемости прививки и нормального развития однолеток можно добиться при раннем проведении этой работы, до начала весеннего сокодвижения в дичках. Это объясняется тем, что каллюс в месте разреза успевает образоваться в более прохладное время, до полного распускания   листвы.

Черенки для прививки лучше всего заготовить с осени или в крайнем случае в конце зимы. До момента прививки их хранят во влажном песке в подвале или в снегу, чтобы задержать преждевременное распускание почек.

Боковая    прививка производится следующим образом. Дичок срезается на шип обычным путем. В месте, расположенном ближе к земле, делается косой разрез примерно на глубину 1/з—1/2 толщины дичка. Разрез легко производится при легком наклоне дичка с таким расчетом, чтобы одна сторона открываемой раны была в полтора-два раза длиннее толщины растения.

На черенке делается два правильных боковых среза с обеих сторон нижней почки. Начало среза ведется с основания почки.

Окончательно подготовленный для прививки черенок берут с двумя глазками. Вырезают его из средней, наиболее развитой части побега, как и при окулировке, с тем чтобы получить сильный побег. Черенок вставляется в разрез дичка так, чтобы камбиальные ткани подвоя  и привоя соприкасались возможно плотнее. Прививка плотно завязывается мочалой и обмазывается садовым варом.

Потери урожая от вредителей и болезней могут достигать 50% и более, поэтому борьба с ними обязательна. В первую очередь необходимо проводить профилактические мероприятия, которые предупреждают развитие болезней и накопление вредителей. К ним относятся: уничтожение растительных остатков и сорняков, своевременная и качественная обработка почвы, соблюдение чередования растений, использование сортов, устойчивых к болезням, и здорового посадочного материала, обеззараживание семян, охрана полезных насекомых, птиц и т. д.

При появлении вредителей в первую очередь необходимо использовать механический метод борьбы, который включает: отряхивание и последующее уничтожение вредителей, ручной сбор и уничтожение вредителей и их яйцеклеток, отдельных листьев и пораженных болезнями растений, сбор личинок при перекопке почвы и лов мышевидных грызунов, раскладка укрытий для сбора слизней, своевременное уничтожение очагов пораженных растений. Эти меры борьбы трудоемки, но позволяют избежать применения ядохимикатов и получить биологически чистую продукцию.

В природе у вредных насекомых и грызунов существуют враги, которые их уничтожают, тем самым сдерживая размножение вредителей, — это хищные клещи, клопы, мухи, пауки, жуки, трипсы, яйцееды, птицы, жабы, ежи, ящерицы и др. Многие виды полезных насекомых можно привлечь на приусадебный участок с помощью таких растений, как укроп, кориандр, иссоп и др.

Бордосская жидкость.

Берут килограмм медного купороса и 11,5 — 2 килограмма негашеной извести на 100 литров воды. Медный купорос сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды (5 литров) в деревянной посуде. В другой посуде гасят известь, разбавленную водой в количестве 5 литров, после чего раствор медного купороса сливают в раствор извести и тщательно перемешивают.

Парижская зелень

Растворяют 100-150 граммов парижской зелени в небольшом количестве воды до получения сметанообразной массы, которую затем разбавляют десятью литрами воды. В другой посуде гасят 200-300 граммов извести. Последнюю разбавляют в 90 литрах воды. Растворенную парижскую зелень прибавляют к раствору извести и тщательно перемешивают.

Земляника — необычное растение. Необычное потому, что несмотря на небольшой свой размер, в ней заключает огромный потенциал биологический и экономический. Это маленькое, приземистое растение по продуктивности сможет не уступить такой урожайной породе как яблоня и способна не только окупить на себя затраты , но и приносить прибыль более высокую, чем иные культуры — плодовые или овощные.

Секрет заключается в том, что плоды земляники формируются разновременно. Сначала созревают самые верхние или центральные на цветоносе, их еще называют ягодами первого порядка, затем набирают силу, размер и массу ягоды второго порядка, за ними подрастают ягоды следующего порядка ветвления цветоноса. В результате такого последовательного развития на каждом цветоносе формируется по 3-5 плодов, достигающих товарного размера. Их масса зависит от биологических особенностей сорта, агротехники и колеблется от 3-5 г до 100 г и более.

Чаще средняя масса ягод заключается в пределах 10-30 г. На одном хорошо развитом кусту вырастают 8-10 цветоносов и около 40 ягод средней массой 10-20 г. Урожай с куста в этом случае будет составлять 10x4x10 = 400 г, а урожайность при схеме размещения 70×20 см — 2,5-3 кг/м2 (25-30 т/га.). При более плотном размещении урожай может быть выше.

Продуктивность растений земляники обусловлена двумя основными факторами — потенциальными возможностями сорта (его биологией) и агротехникой. Эти факторы вполне поддаются регулированию. Меняя их сочетание, можно управлять урожаем.

Земляника имеет большой резерв цветков. Только 20-25% из них достигают стандартных размеров ягод, остальные остаются в резерве.  В случае неблагоприятных погодных условий, например, весенних заморозков и подмерзания первых цветков их место занимают следующие. Это дает возможность получения ежегодных и стабильных урожаев.

Земляника дает самые первые в сезоне свежие плоды. Они богаты сахарами, органическими кислотами, микроэлементами, витаминами, которых так не хватает организму в этот период года.

Ягоды не только питательны, но и целебны. Издавна существуют легенды об излечении этой ягодой, болезней желудка, ночек, мочевыделяющих путей. Во врачебной практике она используется как гомеопатическое средство, в косметике — для очищения кожи лица и придания ему свежести. Наконец, она очень привлекательна своей нарядностью, яркостью и не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.

 Земляника всегда считалась культурой сезонной. Вместе с тем. она прекрасно удается в защищенном грунте. Регулируя сроки плодоношения в открытом и защищенном грунте, ягоды можно получать на протяжении большей части года.